06 Dec
2014

Rotax Max: tandwielbox onderhoud

In de Rotax Max zit een zogenaamde “Tandwielbox” aan de ‘binnenkant’ verwerkt (de kant van het stoeltje). De krukas drijft via deze tandwielen de balansas en waterpomp aan. Deze laatste zorgt uiteraard voor de circulatie van het water in het koelingssysteem ; de balansas zorgt op zijn beurt dan weer voor minder trillingen tijdens het rijden.

Tot 2009 werd er steeds gebruik gemaakt van nylon / kunststof tandwielen. Vanaf 2009 werden deze vervangen door stalen tandwielen gezien deze (vanzelfsprekend) een langere levensduur hebben. Zoals je op deze figuur kan zien, durven de nylon tandwielen ook wel eens smelten als deze te warm worden.

Dit brengt ons meteen bij de essentie van de zaak, op vlak van onderhoud. Elke 5 uur (uiterlijk 10 uur), moet de olie in de tandwielbox vervangen worden, om een goede smering en koeling te behouden.

Smering van de tandwielbox

In principe kan de smering met een simpele minerale 15W40 minerale olie (+- 6 à 7€ per liter). Een beter alternatief is echter gewoon gebruik te maken van een versnellingsbakolie voor motoren. Voor een kleine meerprijs van minder dan een vijftal euro, heb je dan ook een volwaardige synthetische olie, die speciaal ontwikkeld is voor deze doeleinden.

Hierbij kunnen we ook gelijk even terugkoppelen naar het aspect koeling: een synthetische olie heeft veel betere koelingseigenschappen dan een minerale olie. Dat is meteen ook de rede dat alle moderne auto’s gebruik maken van een synthetische olie.

Voor een Rotax Max kan je prima gebruik maken van bijvoorbeeld de Denicol Transpower (10,75€ / L)

Hoeveel olie nodig?

Het aantal olie dat je nodig hebt, is op zich al zéér miniem. Dit omdat de olie toch wordt “rond gegooid” eens de motor begint te lopen. Tussen de metalen en de nylon tandwielen zit echter nog wel een klein verschil:

  • Kunststof: 50cc (0,05L)
  • Metaal: 80 à 100cc (0,1L)

Zoals je ziet, kan je dus wel even door met een 1L-fles en is de kost dus ook verwaarloosbaar. Er is geen enkel excuus om dit niet bij te houden of hierop te besparen.

Verder heb je enkel nog een M6 imbussleutel en een maatbeker nodig!

Stap 1: oude olie aflaten

Dit doe je simpelweg door de onderste bout van het tandwieldeksel eruit te draaien. Draai deze bout eerst een kwartslag los, en zorg dan dat je tijdig een opvangbakje eronder kan plaatsen en de nodige poetsdoeken bij de hand hebt. Nu kan je de bout er helemaal uithalen en de olie eruit laten stromen.

Als het meeste eruit is gedrupt, kan je de motor eventueel ook nog een beetje kantelen om de laatste restjes er eveneens uit te krijgen.

Op de foto’s is ook duidelijk dat de olie al vrij donker is. Zo zie je dus ook dat een vervanging geen overbodige luxe is!

Eens de olie goed uitgedrupt is, mag je uiteraard deze bout terug inschroeven.

Stap 2: nieuwe olie bijvullen

Daarvoor moeten we uiteraard eerst netjes onze hoeveelheid olie afgemeten hebben in een maatbeker. Vervolgens draaien we de zwarte dop eraf en kunnen we de nieuwe olie bijvullen.

Belangrijk om weten!

In de zwarte dop zit een gaatje, waarop een benzineleiding moet worden aangesloten. Dit gaatje is een “ontluchtingsnippel” voor de tandwielbox: als deze warm wordt, wordt er druk opgebouwd en deze moet kunnen ontsnappen. Zeer belangrijk om weten is wel dat je hier effectief een stuk benzineleiding op moet zetten, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat een deel van de olie eruit wordt geduwd bij hoge toerentallen.

Verder wil ik ook Bas Vervuurt heel fel bedanken voor de aanzet tot dit artikel, het aanleveren van de foto’s, de tekst en uitleg. (& het geduld opdat het artikeltje eindelijk op KartBlog zou verschijnen).

04 Sep
2012

Powervalve Rotax Max

De powervalve is een van de troeven van de befaamde Rotax Max motor: de rode “knop” achterop de motor, net boven de uitlaat.

Vele rijders onderschatten de kracht van deze powervalve, en zetten ze “op de standaard”. Deze powervalve heeft heel wat meer in zijn mars dan je denkt. Tenminste, als je ze juist gebruikt en vooral juist onderhoudt!

Werking van de powervalve

De powervalve is een “schijfje” dat in je uitlaatpoort schuift:
Bij lage toeren blijft de schijf naar beneden. De uitlaatpoort is hierdoor iets kleiner en is er meer vermogen onderin (in de lage toeren).
Omstreeks 7000-8500 rpm gaat deze schuif open. De uitlaatpoort vergroot dan waardoor de motor meer vermogen krijgt in de hogere toerentallen.

Kort samengevat zorgt de powervalve dus simpelweg voor een grotere powerband:  een breder toerentalgebied waarin een maximaal vermogen wordt geleverd.

De rode “knop” op de motor maakt dat je dit kan bijstellen. Je begint met deze helemaal “in te draaien” en dan een aantal kliks uit te draaien:

  • Hoe meer kliks de PV ingedraaid blijft, hoe sneller ze “open” zal gaan tijdens het rijden (vb. 7000 rpm)
  • Hoe meer kliks de PV uitgedraaid wordt, hoe later ze “open” zal gaan, hoe later de power”boost” komt. (vb. 8300rpm)

Een powervalve werkt echter enkel naar behoren als:

  • Deze goed onderhouden wordt
    • schijfje zo vet- en roetvrij mogelijk
    • de balg steeds sterk blijf
    • de pakking ten alle tijden afdicht
  • er gereden wordt met olie die zuiver verbrandt

Onderhoud Powervalve – demontage

Eerst en vooral: de powervalve is een van de onderdelen die je na élke training zou moeten nakijken! Begin daarom met de rode knop er helemaal uit te draaien en leg deze samen met de drukveer netjes opzij.

Op die manier kan je de ijzeren clip, die het zwarte plastic vasthoudt, netjes losdrukken zonder dat deze plooit. (zie foto, en voor de rest wat puzzelen om deze los te krijgen). Als je het zwarte plastic er nu ook af haalt, zie je de powervalve zelf, met links en rechts ervan een M6 imbus boutje.

Schroef deze twee boutjes er voorzichtig uit, en zorg dat je ook de ringen/rondellen mee hebt! Deze durven nogal ns snel zoek te raken. Haal dan voorzichtig de powervalve zelf uit de motor. Let er op dat er niets in de motor sukkelt, door die gleuf, want dan kan je je cilindertje eraf halen (en zodus ook je verzegeling).

Pakking zit vast

In vele gevallen “plakt” die pakking tussen de powervalve en motor nog vast: maak deze voorzichtig los door er een fijne, platte schroevendraaier tussen te steken.

Nu de powervalve eruit is, kunnen we ze eens op vakkundige wijze dissecteren :)  Op de afbeelding rechts zie je dan wat er “over blijft”. Het “schijfje” dat in een metalen “iets” zit, met daarop een groene balg bevestigd dat vast zit met een dikke ring aan een zwart, plastic “opzetstuk”.

Laten we beginnen met dit “zwart, plastic opzetstuk” eraf te draaien. Dit moet moet een sleutel maat 10.
Mijn tip: gebruik een dopsleutel maat 10 en geen steeksleutel maat 10: een steeksleutel maakt de hoeken afgerond als je te hard trekt en dan is je opzetstukje voor de vuilbak, want dan kan je het ook niet meer vastzetten. Een dopsleutel verdeelt de kracht waardoor dat plastic niet vervormt.

Houd het “schijfje” vast terwijl je het opzetstuk losdraait, tot dat het schijfje los is en je het eruit kan halen.
Waar het schijfje in het metalen gedeelte zit, is ook nog een rubberen ring: let erop dat je deze niet kwijt raakt. Het is een hele kleine die maar net over de schroefdraad van dat “schijfje” past.

Nu kunnen we de grote veer van de groene balg halen, het zwarte opzetstukje van de balg nemen en vervolgens onderaan de balg ook losmaken met de kleine veer op het metalen gedeelte (zie foto).

Powervalve schoonmaken

Heel de powervalve is nu gedemonteerd dus kunnen we deze proper maken. Dit kan je in principe met remreiniger behalve de balg en de rubberen ring: rubber ziet zeer fel af onder remreiniger. Beste is gewoon deze even af te kuisen met keukenrol.

Als de powervalve al een tijdje niet meer is schoongemaakt (of verkeerde olie gebruikt werd), gebeurt het wel eens dat het schijfje vol roet zit. Dit aangekoekt roet kan je verwijderen door het met een stanley mesje af te schrapen en evt op te schuren met heel fijn schuurpapier.

Montage van powervalve

Als je dacht dat je het ergste al hebt gehad ben je verkeerd. De montage van de powervalve kan de eerste keren leiden tot het uittreken van je haren. Eerst en vooral moet je de groene balg terug vastmaken op het metalen onderdeel. Dit gaat redelijk vlotjes: gewoon de balg (met de kleine veer) erom heen drukken.

Steek vervolgens ook de schijf door dit metalen onderdeel. Vergeet de rubberen ring en de pakking niet! Vervolgens draai je het zwarte kapje erop en trek je de balg over dit kapje.

TIP: erover trekken, eventueel met behulp van een platte schroevendraaier. Ga de zwarte kap nooit helemaal naar beneden drukken zodat de balg erover gaat: je drukt de balg plat en ze zal niet meer presteren zoals het hoort.

TIP: als je gedaan hebt met rijden en de kart op stal gaat, haal de veer dan uit de powervalve. Anders wordt de balg ook slap (zie foto). Doe er een tie-wrap doorheen en hang hem aan de rode knop: dan vergeet je hem er niet terug in te steken volgende rijdag.

Powervalve opmeten

So far, so good. We moeten nagaan of we het schijfje niet te ver of niet te kort hebben ingedraaid. Hiervoor moet je met een schuifmaat van bovenkant (dopje op zwart kapje) tot het midden van de schijf gaan meten: uiterste punt van de bolling). Deze afstand moet zo tussen de 73.5mm liggen.

De powervalve is proper, opgemeten en zit al in elkaar. Tijd om het metalen onderdeel terug vast te schroeven op de motor. Belangrijk is dat je de schijf er langs de juiste kant terug instopt.

The tie-wrap trick

Nu pas gaan we de grote ring om de balg heen trekken. Hier zijn ook speciale tooltjes voor, maar met 2 tie-wraps gaat het even vlot na 2 keer oefenen.

Eerst en vooral steek je best een imbussleutel tussen metalen onderdeel en de balg: zo voorkom je dat je de powervalve indruk terwijl je de veer erover wil trekken. Vervolgens neem je twee tie-wraps die je doorheen de veer draait langs links en een langs rechts: enkel om ze vast te houden, dus niet vastmaken zoals op de foto. Op deze manier kan je dan relatief eenvoudig de veer om de balg heen trekken.

Zwart opzetstukje erop passen (waar normaal de rode knop op zit). Zorg dat “Rave 2″ langs de kant van het tandwiel uitsteekt en tenslotte vastmaken met de metalen clip (in gaatje steken langs de rechterkant en vervolgens over het plastic heen halen en vastmaken: het wijst zichzelf wel uit.
Best doe je dit wel als de rode knop er nog niet op zit.

Tenslotte wil ik Bas nog graag bedanken voor het maken van verschillende foto’s!

25 Aug
2012

Sponsors zoeken

Sponsors vinden. Het is iets waar vele karters al aan gedacht hebben. Zowel recreanten als wedstrijdrijders kunnen altijd wat extra budget gebruiken, maar wie staat er te wachten om zijn geld aan jou te geven?

Hoe men karting ziet

Mensen en bedrijven staan niet in rijen te wachten om hun geld aan jouw te geven. Karting heeft weinig publiek in de lage landen en bovendien brengt het nauwelijks iets op – integendeel. Voor vele mensen is karting iets dat ver van hun bed plaatsvindt.

Diezelfde mensen zijn dan natuurlijk wel de eerste die met alle plezier in jouw kart zouden stappen als je ze het aanbiedt. Al mag het natuurlijk niet teveel kosten.

Wat is jouw vermogen?

Ben jij een recreant? Een wedstrijdrijder? Woon je nog bij je ouders? Moet je financieel je eigen boontjes al doppen?

Voor je aan de slag gaat om sponsors te zoeken moet je voor jezelf uitmaken:

  • Wat je zelf kan inleggen
  • Wat je komend seizoen wil gaan doen
  • Hoeveel dit seizoen gaat kosten
  • Wat je nog nodig hebt om dit vol te maken.

Als je zelf niet de helft kan betalen van wat je wilt bereiken zullen mogelijke sponsors je eerder bekijken als een armoezaaier dan als een opportuniteit.

Stelregel: vaste kosten moet je zelf kunnen dragen (aanschaf motor, chassis), lopende kosten kan je bekostigen met sponsorgeld (brandstof, brokken, …).

Wat heb je nodig?

Het is dus vooral belangrijk te weten wat je nodig hebt, vooraleer je ergens kan gaan aankloppen. Meer nog: het is sowieso voor je eigen financiën al belangrijk om dit te weten.

Stel jezelf daarvoor eerst een doel voor ogen:

  • 15x trainen
  • 2 wedstrijden meerijden
  • Nieuwe helm (volgend jaar misschien nieuwe overall, daarna nieuwe laptimer, …)

Wat heb je daarvoor nodig:

  • 1 set banden / 2 rijdagen
  • 16L brandstof + smeer / rijdag
  • 20L diesel voor de wagen om naar het circuit te rijden
  • 35€ baangeld / trainingsdag
  • 150€ inschrijving / wedstrijd
  • 75€ algemene extra kosten / rijdag (brokken, vervangen van lagers, …)

Nu kunnen we een kostenraming maken en dan komen we voor dit concept uit op zo’n 250€ / rijdag als we dan per rijdag 2 uur willen rijden. Een wedstrijd komt dan uit op 400€.

  • 15 rijdagen: 3750€
  • 2 wedstrijden: 800€
  • Helm: 500€

Hiermee kan je naar sponsors trekken en iets voorleggen.

Gunnen…

Maar eerst het probleem. Jouw naam is niet Jerôme d’Ambrosio of Jenson Button. Jij en ik zijn maar kleine garnalen.

Kleine sponsor – de lokale slagerij – heeft niets aan jou.
Je woont in Antwerpen, je gaat bij een Antwerpse slagerij langs, en je gaat rijden in Genk. Tegen de tijd dat die persoon uit Genk zijn vlees haalt bij jouw slager en terug thuis is, staat er haar op.

Grote sponsor – Belgacom, Telenet – laat me niet lachen.
Geen van ons beide komt de receptie nog maar voorbij.

Als kartingpiloot kan je niemand iets aanbieden (tenzij een kartshop, kartmerk, …). Dus niémand staat om jou te wachten – sorry als ik hiermee enkele dromen teniet doe.

Het iemand gunnen, dat is waar het om gaat.
De werkgever van pa heeft misschien wel 100€ voor jou, de slager waar je al jaar en dag klant bent heeft 50€ klaarliggen, …

Sponsorformules

Het lachwekkendste – met alle respect voor zij die het zo doen – zijn de “sponsorfomules”.

Hoofdsponsor: 1000€ per jaar en je krijgt spandoek aan de tent, en reclame op bus
2e sponsor: 750€ per jaar en je krijgt klein spandoek en reclame op bus

Als je hiermee 1000€ kan loskrijgen: doen!
Hou er wel rekening mee dat je weer bij af bent als deze zich terugtrekt.

Als aftrekpost voor zwart geld kan dit misschien tellen. Reken er wel niet op dat dit blijvend is.
Presteer je volgend jaar iets minder goed, is het afgelopen.

Misschien werkt dit wel als je al naam hebt binnen de wedstrijdwereld, maar dan nog.

Visjes & zee…

Deze is wat meer voor de hand liggend. Hier zal jij ook meer van opsteken. Zoals ik al zei: het gaat om gunnen. Iedereen gunt jou 50€. Sommigen zelfs nog 100 of 150€. Dit is niet meer “diep in de zak graaien”. Deze bedragen zijn voor iedereen overbrugbaar.

Ons seizoen kost afgerond 5.000€.

Hier kan je zelf 2.000 van bekostigen of 165€ per maand. Als je dat niet kan moet je je kart in de garage laten staan of verkopen (of een andere baan zoeken).

Stel dan dat je 3.000 wil laten financieren door sponsoring, in schijven van 100€. Dan moet je 30 sponsors vinden gespreid over het hele jaar.

Wie ken je?

  • Werkgever
  • Werkgever ouders / familie
  • Ondernemers in de familie
  • Ondernemers onder vrienden

Waar kom je al eens geregeld binnen?

  • Computerzaak
  • Kapper
  • Frituur
  • Kroeg
  • Bakker
  • Slager
  • Fitness club
  • Videotheek

Komaan, je kent vast wel genoeg plaatsen / mensen waar(bij) je regelmatig komt. Als je het wat aan boord kan leggen krijg je hier en daar nog zelfs wat meer.

En daarbij: biedt bijvoorbeeld labels / stickers aan van 15x5cm per sponsorschijf van 75/100€.
Die raak je wel kwijt op: overall, aanhanger, kart, …

Wees creatief maar ook realistisch.
Nu heb je niets. Krijg je maar op 2 plekken iets los dan is het zo.

Het spreekwoord zegt dat er genoeg vissen in de zee zwemmen…

Laat het even weten!

Zelf probeer ik zo onafhankelijk mogelijk te blijven. Dus als iemand die hier niét op rekent (ik) al zoveel potentiële sponsors kan bedenken moet jij dat zeker kunnen!

Laat zelf ook even weten hoe jij het aanpakt of als je iemand kent die het anders / op die manier heeft aangepakt!

Sharing = caring

25 Apr
2012

Seizoen 2012 met Birel

Voor 2012 hebben we de oude Gillard ingeruild voor een Birel. Een Birel RY30 van de Rotax Max Grand Finals in Al-Ain, chassis die slechts 1 tot maximaal 3 uur gereden hadden tegen een zeer gunstige prijs bij GKS gekocht.

In wezen zijn het junior chassis, maar 7.10″ bandjes erop en nergens meer een junior te herkennen.

Bij het opbouwen van het chassis werd al snel duidelijk dat Birel net dat beetje meer heeft dan een ander chassis – qua sleutelen / praktisch zijn – en al even snel wist ik dat dit mijn volgende grote liefde zal zijn.

De vuurdoop: 11/03 Genk

Periode met leuk weer, dus dit kon me niet weerhouden van onze nieuwe aanwinst de vuurdoop te schenken te Genk.

Wat me vanaf de eerste bocht opviel aan deze Birel is zijn ontzettend goede zijdelingse grip in de bochten: heel stabiel, maar enkel bij clean sturen, vanaf ik over een te hoge curb in de bochten ging ging hij redelijk snel uit balans.
Conclusie: lekker clean leren sturen met dit chassis dus.

Het chassis had deze rijdag ontzettend veel grip en stuurde erg zwaar, welks te danken was aan de voorstabi die ik erin had gelaten, waardoor de armen na een uur en een kwartier rijden al op de grond hingen.

Hoewel de tijden nog niet super waren – 58.3 tot 58.5 – toch met een goed gevoel terug naar huis.

Woensdag 18/04 Genk: regen of geen regen?

Examens achter de rug en dan begint het toch terug te knagen om te gaan rijden.

De weersvoorspellingen van de afgelopen twee weken waren ronduit kut waardoor we onze Birel maar op stal hielden, maar gezien ook de komende twee weken niet beter bleken te worden hebben we maar setje regenbanden + velgen ingeslaan. Weer of geen weer: we moesten toch maar ns gaan rijden.

In de voormiddag het kartje klaarmaken en daarna met slechte weersvoorspellingen vertrokken naar Genk, maar gedurende de hele dag slechts 2 kleine buitjes gehad waarna de baan telkens zo weer opdroogde.

Waar de kart vorige maal zo zwaar stuurde – en ik het niet langer dan 15 rondjes kon houden – reed ik de eerste stint meteen 25 laps. Tijden waren nog steeds dezelfde als vorige keer, maar het gevoel zat er wel weer goed in.

Na wat gezeur met de gasklep die niet meer goed sloot (verholpen door nieuwe gaskabel en WD40 in de mantelkabel), toch nog wat van de tijden kunnen afpitsen en in de hoge 57′ers belandt. Anderhalf uurtje gereden en een fijne dag gehad en uiteindelijk geen regenbandjes nodig gehad.

Zaterdag 21/04 Genk: Strontregen…

Met nog een beetje spierpijn van woensdag ook zaterdag weer richting Genk vertrokken.

Wederom in de voormiddag even kart in orde brengen, om met de middag naar Genk te vertrekken, waar we verwelkomt werden door een immense hagelbui.

Dit was duidelijk: regen set-up.

Toen gebeurde er iets wonderbaarlijks:o
Anderhalf jaar heb ik in de waan geleefd dat ik hélémaal NIET in de regen kon rijden: remember recreantenrace 2010 waar het afgaan was als een gieter.

Op 40 minuten regenrijden misschien 2 keer in de rondte gegaan en 4-5 seconden sneller dan voordien in de regen. Naar mijn mening moet het vorig setje regenbanden gewoon heel fel uitgehard zijn geweest, waardoor ik helemaal niet weg raakte in de regen.
Met dit setje Vega W2 no problem: meer nog, ik kan niet wachten om nog eens te gaan regenrijden.

De baan droogde een uurtje later echter weer op waardoor we terug mochten naar droog set-up met slicks.
In de eerste droge stint ging het echter mis: linker stoelsteun barstte door het stoeltje heen. Geen voorgeboord reservestoeltje bij, dus mochten we na 45 minuten rijden terug naar Herk-de-Stad.

In ieder geval wel een super goed gevoel overgehouden aan het regenrijden en daarmee is mijn angst om deel te nemen aan de BMC (Gentlemen klasse) volledig weg.

Jammergenoeg krijg ik voor de eerstvolgende manche (29 april) niet meer alle documenten – doktersattesten, handtekeningen met legalisatie, … – in orde waardoor de eerste deelname allicht voor in juni zal zijn.

Tegen die tijd moet het zeker lukken om terug de 56′ers te draaien in het droge, en nog een pakje behendiger te worden in de regen!

Doel is alleszins minstens 1x / weeks te gaan rijden, en 1 op 2 weken 2x te rijden.
Moge 2012 een mooi seizoen worden!

06 Apr
2012

Accu onderhouden

Rotax Max Accu 12VHoewel we er nauwelijks bij stilstaan is de accu een van de fragiele onderdelen van een kart (evenals bij een motorfiets). Tijdens de winter laten we ze meestal links liggen, en als we de eerste keer willen gaan rijden komen de problemen naar boven:

  • De accu is wel opgeladen, maar gaat heel snel “af”
  • De accu heeft niet genoeg kracht om de motor te laten starten.

Een accu moet werken

Een accu moet “werken”, dat is de enige manier om ze levendig te houden.

Vergelijk het met een spier: als je 3 maanden gewoon ter plekke blijft zitten zonder te bewegen, worden je spieren zo stram als wat. Idem bij een batterij: deze verliest aan capaciteit.

Er zijn twee mogelijkheden om je batterij levendig te houden gedurende de winter…

Het 12V lampje

Elke 2 weken je batterij eens volledig opladen, en volledig aflaten is de allerbeste manier om de batterij levendig te houden.

Het opladen moet ik je (hopelijk) niet uitleggen hoe dat moet. Voor het aflaten bestaan er 12V lampjes die je aan de batterij kan koppelen. Als je ziet dat het lichtje langzaam uit dooft, is de batterij dus bijna “af”.

Dan kan ze er weer 2-3 weekjes tegen aan.

Druppellader

De druppellader kan je permanent aangekoppeld laten in tegenstelling tot een gewone lader.

Deze laadt de batterij op tot zo’n 90% en gaat dan in “druppelstand”: laadt de batterij volledig op tot 100%, en laat die dan weer af om vervolgens weer verder op te laden.

Omgeving

Je kan een batterij ook het beste bewaren in een niet al te koude omgeving, maar ook niet in een al te warme:

Ik neem telkens na het rijden de batterij eraf en zet ze op kamertemperatuur binnen.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de gratis nieuwsbrief en kom nog meer praktische tips & tricks te weten!